Головные уборы и украшения с эгретами, первая четверть ХХ века
Эгретка или эгрет (фр. aigrette – «султан») – украшение для шляп и вечерних причёсок, главная особенность которого заключается в вертикально закреплённом птичьем пере (настоящем или стилизованном, выполненном в виде ювелирного изделия)
Американская актриса Джеральдин Мэри Уилма Фицджеральд (1913–2005) на фотографиях 1930-х–1940-х годов
Джеральдин Фицджеральд была актрисой ирландского происхождения, чей ум и пронзительная эмоциональная глубина навсегда вписали её имя в историю Голливуда. В золотую эпоху кино она оставалась фигурой особой, уважаемой за бескомпромиссность и редкий талант. Самой незабываемой её работой стала Изабелла Линтон в классической экранизации «Грозового перевала» 1939 года — роль, полная щемящей красоты, которая принесла актрисе номинацию на «Оскар» как лучшей актрисе второго плана.
В отличие от многих современниц, Фицджеральд отличалась поразительной независимостью. Она неизменно ставила художественную правду выше требований студийной системы. Её творческая биография не ограничивалась серебряным экраном: Фицджеральд блистала на Бродвее, а позже стала первопроходцем уличного театра, доказав, что её страсть к живому рассказу не нуждается в декорациях голливудского гламура.
Свитера «с кинжалом в сердце» в моде 1940-х годов
Свитера с «разбитым» или «пронзённым кинжалом» сердцем стали знаковой новинкой 1940-х годов. Рождение этого стиля приписывают лос-анджелесскому дизайнеру Сьюз (Сьюзан) Данненберг: в середине десятилетия она начала украшать вязаные вручную свитера затейливыми фетровыми аппликациями, чтобы «отвлечь внимание от своей грузной фигуры».
Её модели произвели фурор мгновенно: их носили голливудские звёзды, включая Барбару Стэнвик и Эстер Уильямс, а сам журнал LIFE посвятил им отдельный фотоочерк. Самой знаменитой стала модель «Джезавель» — расшитое бисером сердце, пронзённое кинжалом, нередко кровавое или истекающее кровью. Встречались и вариации с сердечком, проткнутым стрелой (отсылка к наряду Джинджер Роджерс в фильме 1938 года).
Такие свитера, как правило, были ручной вязки, с широкими плечами и чуть укороченным приталенным силуэтом. Аппликации из фетра дополняли вышивкой, а порой — бисером или пайетками.
Это направление стало ключевым в тренде на свитера с «изюминкой», который царил в 1940-е годы. Игривые мотивы — звери, цветы, сезонные символы — привносили нотку капризной лёгкости в суровый, навеянный военной эстетикой гардероб той эпохи.
Модели, демонстрирующие одежду от британского дизайнера Майкла Шепарда, 1940-е–1960-е годы
Майкл Шерард (1910−1998) — выдающийся британский кутюрье, одна из ключевых фигур лондонской моды середины XX века. Будучи членом элитного Общества дизайнеров моды Лондона (IncSoc), он стоял в одном ряду с такими легендами, как Норман Хартнелл и Харди Эймис, и помогал возрождать статус Лондона как мировой столицы высокой моды после Второй мировой войны. Шерард славился безупречным мастерством и своим «романтически-классическим» эстетическим видением, создавая изысканные вечерние платья и парадные костюмы для британской аристократии и высшего общества.
Вне подиума Шерард оставил яркий след в мире исполнительского искусства, создав костюмы примерно для 30 постановок Вест-Энда, в особенности для оригинальной версии «Мышеловки» Агаты Кристи (1952). Его работы неизменно отличались роскошными тканями и тонкой детализацией, как, например, ставшие его фирменными юбки с ярусами-листьями.
Закрыв свой модный дом в 1964 году, Шерард посвятил себя академической карьере, передавая своё мастерство новым поколениям дизайнеров.
Christian Dior Haute Couture by John Galliano. Ансамбль «La Belle Armande», коллекция «Diorient Express», осень/зима 1998−1999
Вдохновлённый эстетикой XVII века, ансамбль включает: длинное платье и жакет из тёмно-синей шерстяной ткани, расшитые ателье Montex золотыми нитями «мавританским» ажурным орнаментом.
Платье с высоким воротником, длинными облегающими рукавами, золотым шитьём в виде жгута на плечах и декоративными полосами с волнообразным узором по расклешённому краю.
Соответствующий жакет выполнен в аналогичной технике, с высоким «офицерским» воротником-стойкой. Переднюю застёжку украшают кисти из золотых нитей. Подкладка из тёмно-синего атласа с вытканными круглыми медальонами с растительным узором из золотой нити.
На их создание костюма в ателье ушли сотни часов работы, а стоимость вышивки для каждого предмета, выполненной узкоспециализированными мастерами, достигала пятизначных сумм.
Ансамбль продан на аукционе за 286000 евро.
Платье эпохи "натуральных форм" из тёмно-синего шёлка с перламутровыми пуговицами
Лиф с невысоким воротником-стойкой с фестонами, длинными рукавами. Сзади на лифе - сложная декоративная отделка, имитирующая шнуровку. Юбка с небольшим турнюром и драпировками украшена бахромой. Интересно, что платье состоит из одного предмета, а не двух (лифа и юбки), спереди создаётся впечатление, что лиф надевается отдельно, F. M. Carroll, США, 1877 год
Сапожки из чёрного шёлка, украшенные вышивкой гладью
Характерная модель обуви последней четверти XIX века: застёжка на 10 круглых пуговиц и фигурных петелек, вытянутые мыски, устойчивый талированный каблук, так же называемый французским.
Сапожки в подобном стиле впервые появились в гардеробе модниц в середине XIX века. Конечно, шёлковые сапожки могли себе позволить не многие, такая обувь не предполагает долгих прогулок, скорее всего, её надевали для визитов и кратких поездок в экипажах. Более практичная и недорогая обувь, доступная менее обеспеченным людям, изготавливалась из кожи.
Джеки Стоулофф: Муза высокой моды 1950-х годов
Жаклин «Джеки» Стоулофф — прославленная модель мира высокой моды конца 1940-х и начала 1950-х годов. Она стала воплощением перехода эпохи от послевоенной элегантности к динамичному движению «Youthquake».
Обладательница выразительных скул и безупречной пластики, Стоулофф была частой героиней страниц Vogue и Harper’s Bazaar, работая с такими легендарными фотографами, как Ричард Аведон, Жорж Саад и Филипп Поттье. Она была больше, чем просто моделью — её считали музой, способной воплотить как изысканную аристократичность «New Look», так и зарождающуюся, более свободную эстетику модернизма середины века.
Её дар излучать тихий интеллект и утончённую грацию сделал её одним из самых востребованных лиц своего поколения и оставил неизгладимый след в визуальной истории моды XX века.
1950-е–1960-е годы в объективе Эвелин Хофер (1922–2009)
Подход Эвелин Хофер к модельной фотографии отличала глубокая, почти осязаемая статичность и конструктивная целостность, резко контрастировавшие с динамичной, энергичной манерой её современников.
Отвергая суетливую мимолётность снимков с подиумов, Хофер относилась к предметам моды с той же тщательной, почти благоговейной вдумчивостью, что и к портретам или пейзажам, часто используя массивную крупноформатную камеру 4×5, требовавшую терпения и безупречной точности. Её работы для Vogue и Harper’s Bazaar отмечены изысканным чувством цвета, чистыми линиями и монументальностью, превращавшей одежду в подобие архитектурных форм.
Ставя выше сиюминутных тенденций внутреннее состояние модели и геометрию пространства, Хофер создавала вневременные, живописные композиции, стирающие грань между коммерческой съёмкой и высоким искусством.
Леони Верне (1934–1993) — знаковая французская модель, олицетворявшая расцвет высокой моды середины XX века. С её выразительными, чёткими чертами лица и врождённым чувством грации она стала узнаваемым лицом самых престижных домов моды, в особенности Givenchy и Balenciaga.
В 1950-х и 1960-х годах Верне восхищали за умение оживлять архитектурные силуэты одежды — её движения, полные изящества, превращали подиум в сцену для высокого искусства. Её часто снимали легендарные фотографы индустрии, такие как Генри Кларк и Ирвинг Пенн, а её образ, воплощавший «парижский шик», регулярно появлялся на страницах Vogue и L’Officiel.
Помимо внешней красоты, Леони Верне вызывала восхищение своим профессиональным долголетием и ролью музы Юбера де Живанши — вместе они определяли эпоху элегантности, которая и сегодня остаётся эталоном для мира моды.
Дамская сумочка-кошелёк с серебряной накладкой, украшенной аметистами. Внутри два отделения: в одном - две ёмкости для монет, в другом — зеркало, Западная Европа 1890—1900-е годы
Дамское платье 1889–1892 годов
Платье принадлежало одной из двух сестёр Роджерс — Кэре или Энн, дочерям богатого американского промышленника. Кэра Роджерс впоследствии стала леди Фэйрхейвен.
Леди Фэйрхейвен сохранила несколько эффектных нарядов, приобретённых в Париже и Нью-Йорке для себя и сестры в 1880–1890-х годах. Эти уцелевшие предметы одежды позволяют нам понять вкус сестёр и круг модельеров, которым они отдавали предпочтение. Многие из этих мастеров подражали творениям Дома Ворта, создававшего самые роскошные платья из шёлка, дополненные изысканными дизайнерскими деталями — вышивкой, кружевом и шифоном. Контраст чёрных и цвета слоновой кости тканей в этом ансамбле создаёт драматический эффект, который смягчается нежностью кружева и рядами узких лент, обрамлённых шифоном.
Серебряный шатлен, William B. Kerr & Co, начало XX века
Шатлен — аксессуар в виде зажима с мелкими подвесками на цепочках, особенно популярный в XIX − начале ХХ вв.